Home-theater-designers
Hvert lydsystem, fra en garasjestereo på $ 250 til et hjemmekinoanlegg på $ 2500 til et mega-system på $ 250 000, kan dra nytte av en subwoofer. Alle vet at en subwoofer kan levere renere, dypere og kraftigere bass enn de fleste hovedhøyttalere. Subs har også en fordel ved at de kan plasseres der bassresponsen er optimal i rommet ditt, mens hovedhøyttalerne dine må plasseres for å gi den beste mellomtonen og diskantresponsen.
Å kjøpe en sub er imidlertid ikke så enkelt. De er tilgjengelige med basshøyttalere fra seks til 24 tommer, forsterkere klassifisert fra 50 til 3000 watt, og frekvensresponsene faller i noen tilfeller godt under hva mennesker kan høre (men ikke under det du kan føle). Hver sub kommer med en slags ytelsesspesifikasjoner, men spesifikasjonene inneholder nesten aldri en forklaring på hvordan de ble bestemt.
Etter å ha gjennomgått og målt hundrevis av subwoofere siden 1990, og etter å ha satt dusinvis av dem gjennom blindtester med et panel av lyttere, har jeg lært mye om hva som er viktig og hva som ikke er ... og hva du kan og ikke kan ignorere i spesifikasjonene.
I denne artikkelen vil jeg diskutere funksjonene du bør se etter, og måtene du kan og ikke kan bedømme ytelsen til en sub ut fra spesifikasjonene.
Egenskaper
Nesten hver subwoofer (unntatt kanskje noen få modeller i taket og i taket) inkluderer en innebygd forsterker med innebygd crossover. Hvis du har en AV-mottaker, surroundprosessor eller stereoforsterker med innebygd crossover, vil du sannsynligvis ikke bruke den i subwooferen. Hvis du har et stereoanlegg, vil du sannsynligvis trenge det. Nesten alle subwooferoverganger har en passende bratt skråning og et bredt nok avskjæringsfrekvensjusteringsområde for at de lett kan parres med nesten alle hovedhøyttalere.
Nesten alle subwoofere har en linjeinngang med en RCA-kontakt. Dette er alt du trenger hvis du bruker en AV-mottaker, en surroundprosessor eller en stereoforsterker med innebygd sub crossover. Hvis du bruker suben med et stereoanlegg som ikke har noen form for sub crossover, se etter en sub med høyttalernivåinnganger. Ved hjelp av disse inngangene kan du koble til suben ved hjelp av ekstra høyttalerkabler koblet fra forsterkeren eller hovedhøyttalerne. Hovedhøyttalerne dine vil fortsatt motta dype bassignaler, men hvis du setter subwooferens crossover-punkt på eller litt over høyttalernes nominelle bassrespons (vanligvis rundt 50 til 80 Hz for bokhyllehøyttalere, 20 til 40 Hz for høyttalere), sub og høyttalere skal blandes ganske bra. Noen få selskaper - spesielt REL og Sumiko - inkludere ekstra kontroller som lar deg blande høyttalernivåinngangen med linjenivåinngangen. Jeg finner ut at disse subs har en tendens til å blande seg jevnt med hovedhøyttalerne, selv om de vanligvis ikke har så mye utgang som deres mer hjem -teaterorienterte konkurrenter.
hvordan slette en ekstra side i word
De fleste subs gir deg en bryter for å la deg snu underfasen 180 grader. Noen gir deg en knott som justerer fasen fra null til 180 grader. Bryteren fungerer vanligvis ok, men jeg foretrekker knotten fordi den gjør det lettere å finjustere blandingen med hovedhøyttalerne. (For å gjøre dette, spiller jeg rosa støy gjennom systemet, så vrir jeg subens faseknott til innstillingen som gjør bassen høyest.)
Noen dyrere modeller inkluderer en automatisk EQ-funksjon som bruker en inkludert mikrofon (eller en mikrofon innebygd i en smarttelefon) for å justere subresponsen slik at den passer til akustikken i rommet ditt. Hvis du allerede har en mottaker eller surroundprosessor med et automatisk EQ-system som Audyssey, trenger du sannsynligvis ikke dette. Med et stereoanlegg eller et surroundsystem uten automatisk EQ, kan det være en stor forskjell i lyden å ha denne funksjonen i subwooferen. Noen av disse systemene (som f.eks Paradigms perfekte bassett og Velodynes Digital Drive Plus ) fungerer ekstremt bra, men de er kostbare. Billigere subs har vanligvis automatiske EQ-systemer som bare justeres med fire frekvenser, og vanligvis over en rekkevidde på bare pluss eller minus noen få desibel, kan de forbedre sublyden noe, eller de har kanskje ikke mye nytte i det hele tatt.
Mange subwoofere tilbyr nå en fjernkontroll. Jeg elsker denne funksjonen personlig fordi den lar deg tilpasse undernivået slik at det passer til filmen eller musikken du lytter til. Noen inkluderer musikk- og filmmodus, eller til og med EQ-modus som er ment å forbedre lyden med visse typer musikk. Jeg tenker vanligvis ikke så mye på disse modusene, men hvis du graver dem, er det din sak ... og hvis du ikke liker dem, kan du bare velge den best lydende modusen og holde fast ved den.
Mange abonnenter tilbyr nå trådløs funksjonalitet, vanligvis i form av en innebygd mottaker og en valgfri sender som kobles til systemet ditt. Alle de jeg har prøvd de siste årene fungerte bra, uten tap av troskap. Imidlertid har de en tendens til å innføre ventetid eller forsinkelse, noe som kan påvirke avstandsinnstillingene i mottakeren eller surroundprosessoren. Hver millisekund forsinkelse lagt til av et trådløst system er som å flytte subwooferen en fot lenger unna, og noen trådløse systemer kan legge til så mye som 50 millisekunder. Fasejusteringen jeg beskrev ovenfor skal løse problemet. Du kan også eksperimentere med avstandsinnstillingene i prosessoren eller mottakeren. Eller bare ignorere det ofte, en trådløs rigg vil høres bra ut til tross for ventetid.
Merk at jeg ikke har sagt noe om forsterkerens størrelse eller type, eller størrelsen eller konstruksjonen til driveren? Det er fordi du ikke kan generalisere mye fra disse spesifikasjonene. Jeg har testet 350 watt subs som nesten rystet huset mitt. Jeg har testet 3000 watt subs som hørtes ut som de var i ferd med å falle fra hverandre når jeg ble bedt om å gjengi dype basstoner på høye nivåer.
Det samme gjelder driverstørrelse. En åtte-tommers modell vil sannsynligvis aldri slå ut en 15-tommers, men 10-tommers leverer ofte mer og dypere produksjon enn 12-tommers, og 12-tommers kan overgå 15-tommers. Imidlertid finner jeg at abonnenter med mindre drivere ofte (men på ingen måte alltid) er lettere å blande med bokhyllehøyttalere og små tårnhøyttalere.
Forseglet mot portet vs. passiv radiator
Dette er stedet der noen entusiaster ser ut til å ha mye feilinformasjon. Forseglede subs har rykte på seg for å høres stramt og slående ut, med mindre dyp bassutgang. Portede subs har en rep for å høres løs og boomy ut, med mer dyp bassutgang. Passive radiatorer utfører i det vesentlige den samme akustiske funksjonen som en port, men jeg har møtt entusiaster og anmeldere som antar at de er mer som forseglede subs.
Ifølge hver subwooferdesigner jeg har snakket med, og etter min egen erfaring, er det uklokt å generalisere på dette området. Jeg har hørt boomy forseglede subs og tettportede og passive radiator subs. Likevel anbefaler jeg ofte tokanals lydfiler som lener seg mot forseglede subs og hjemmekinoentusiaster lener seg mot portede eller passive radiator-subs. Å si noe som 'portede subwoofere har for mye gruppeforsinkelse [eller faseforskyvning] til å høres veldefinert ut' markerer deg som en ikke-ekspert i dette tilfellet, men å si noe som 'Jeg pleier å foretrekke lyden av forseglede subs' er helt forsvarlig. (For ordens skyld pleide jeg å foretrekke forseglede subs, men alle mine nåværende favoritter er portede modeller. Jeg vil spekulere i at det delvis skyldes justeringsfleksibiliteten til de digitale signalprosessorene som brukes i de fleste subs, og delvis fordi høyttalerdesignere har blitt bedre ved portjustering og andre akustiske aspekter av subwooferdesign.)
Ulempene med portede subs er at de pleier å være mye større, og at luften som beveger seg gjennom porten kan forårsake en 'chuffing' -lyd hvis porten ikke er godt designet. Passive radiatorer med tilsvarende ytelse kan gjøres mye mindre, selv om den passive radiatoren noen ganger kan introdusere klikk- og smelllyder under ekstrem belastning. Forseglede subs har ingen av disse problemene, men de samsvarer sjelden med den dype basseffekten til en portet eller passiv radiator-sub med samme størrelse driver og forsterker.
Noen av de større portede subene lar deg koble portene i forskjellige kombinasjoner, som i forbindelse med en EQ-bryter lar deg finjustere lyden til suben. Jeg synes denne funksjonen er uvurderlig, og jeg anbefaler den til alle som er seriøse nok til å bruke litt tid på å eksperimentere med de forskjellige alternativene.
Mens vi er om emnet, har jeg en tendens til å ta subjektive vurderinger av lyden til en subwoofer med et stort saltkorn. Så mye av lyden til en subwoofer bestemmes av hvor du plasserer den i rommet ditt og hvor dyktig du (eller installatøren) er til å få suben til å blande seg godt med hovedhøyttalerne. Jeg finner også en urovekkende tendens for at noen anmeldere og audiofiler blir påvirket av produsentens omdømme eller påstander om 'musikalitet'. Alt likt, noen undergrupper høres mer presise og innstemmende ut enn andre, men det kreves en nøye, kunnskapsrik vurdering for å sikre at sammenligningen gjøres rettferdig og ikke påvirkes av merkevarebygging, markedsføring, kosmetikk eller pris.
Spesifikasjoner
Her blir det vanskelig å kjøpe en sub. Mens en virkelig god sub vil levere god målt ytelse under nesten alle forhold, kan en mindre sub ofte måles på måter som gjør at den virker like god som den virkelig gode suben.
Problemet er målinger av frekvensrespons, som vanligvis utføres ved lave signalnivåer. Jeg har testet svake subs som hadde flat målt respons under 20 Hz, og jeg har testet imponerende kraftige subs som begynte å rulle av under 35 Hz. Problemet er at den svake suben ikke kan levere 20 Hz på høye nivåer. I mellomtiden kan den kraftige suben levere bare noen få desibel mindre produksjon ved 20 Hz enn den gjør ved 35 Hz. Prøv å spille dype toner gjennom den svake suben på høye nivåer, og enten blir tonene dempet eller suben vil forvride, rasle eller produsere portstøy.
Dette er grunnen til at jeg ignorerer de fleste produsenters målinger av frekvensrespons. Selv om produsenten er over bord i testingen, vil ikke måling av frekvensrespons fortelle deg hva suben kan gjøre under stress - og subs er ofte under stress. En ting jeg kan si, er at frekvensresponsmålinger utført ved hjelp av bakkeplaneteknikk forteller deg mer enn målinger som er gjort ved å plassere mikrofonen nær driveren (og port eller radiator, hvis det er en). I en bakkeplanmåling er mikrofonen en eller to meter fra undergrunnen, og målingen vil trolig bli tatt på et gjennomsnittsnivå på 90 dB eller så hvis den leverer brukbar utgang ved lave frekvenser under disse forholdene, er det sannsynligvis ganske bra .
Et mye bedre alternativ er CEA-2010 utgangsmålinger, som forteller deg hvor mye lyd suben kan sende ut ved 20, 25, 31,5, 40, 50 og 63 Hz. De største og beste subwoofere legger ut et sted rundt 125 dB ved 63 Hz, og faller til kanskje 112 dB ved 20 Hz. Slipp disse tallene til ca 120 dB / 105 dB for mellomstore / mellomstore abonnenter, og kanskje 116 dB / 90 dB for mindre undergrupper. Det er imidlertid bare grove tall, og to eller tre dB her og der vil sannsynligvis ikke utgjøre en stor forskjell.
Det som er bra med CEA-2010, er ikke bare at den forteller deg hvor mye en sub kan riste på sofaen din, den forteller deg også mye om hvor ren og full suben vil høres ut. En stor, kraftig subwoofer produserer vanligvis mye høyere trofasthet og mer naturlig lyd enn en mindre sub som går nærmere grensene og gir mer forvrengning. Jeg lærte dette for nesten 20 år siden, da en sub med målt respons ned til 19 Hz tapte i en blind lyttetest til en sub som begynte å rulle av under 30 Hz. Jeg eksperimenterte med alle mulige målinger for å prøve å finne ut hvorfor, og endelig fikk jeg svaret mitt da jeg gjorde forvrengningsmålinger ved 20 Hz. Den tidligere sub produserte omtrent 50 prosent total harmonisk forvrengning, mens den siste sub produserte rundt 10 prosent. Forskjellen var åpenbar for alle som deltok i testen.
hvordan du roterer en video i Windows
Dessverre, mens mange underprodusenter bruker CEA-2010-målinger i produktutviklingen, er det få som faktisk publiserer tallene. Det var synd. Men foreløpig vet du at hvis produsenten publiserer tallene, er de seriøs om hva de gjør og sannsynligvis benchmarket produktene sine mot konkurrentene.
De fleste anmeldere har ikke hentet på CEA-2010 ennå, men jeg inkluderer det i alle mine subwooferanmeldelser, og noen få andre gjør det også. De fleste anmeldere og mange av produsentene som gjør CEA-2010 har samarbeidet bak kulissene for å sikre at alle våre målinger er i samme ballpark, så i de fleste tilfeller kan du sammenligne subwoofer X med subwoofer Z ved å bruke Reviewer Joe's CEA -2010 målinger av subwoofer X og Reviewer Bobs målinger av subwoofer Z, og du kan sannsynligvis også stole på produsentens målinger. Bare vær forsiktig med å gjøre for stor avtale om en forskjell på en eller to dB så mye som vi prøver å gjøre denne målingen helt nøyaktig, det er sannsynligvis ikke mulig å gjøre det.
Forresten, du kan gjøre dine egne CEA-2010-målinger ved hjelp av den gratis programvarepakken Room EQ Wizard med en billig målemikrofon som de som er laget av Dayton Audio. Du kan lære hvordan du gjør det her .
One Sub vs. Two vs. Four
Det siste spørsmålet jeg skal ta opp er et spørsmål jeg får hele tiden: Skal du bruke pengene dine på en stor sub, to mellomstore subs eller fire mindre subs? Å legge til flere subwoofere har en tendens til å glatte ut responsen i lytterstolen din (og andre steder). Det er generelt bra, men det ultimate svaret avhenger av deg.
For noen år siden gjennomførte jeg en blindprøve i et forsøk på å finne dette svaret. Jeg bygde en enkelt 15-tommers sub, to 12-tommers subs og fire 8-tommers subs, alle innstilt på samme Q (eller resonansbåndbredde) og bygget ved hjelp av sammenlignbare drivere. Jeg plasserte 15-tommers sub i rommet mitt 'subwoofer sweet spot', 12-inchers i de fremre hjørnene, og en 8-incher i hvert hjørne. Så satte jeg opp testbryteren min, dekket alle underdelene med svart stoff, kalte inn noen erfarne lyttere og fortalte dem at de ville høre tre forskjellige 'subwooferoppsett'. Hver lytter gjorde testen fra min vanlige lytterstol (plassert for best mulig lyd) og fra et sete lenger bak og noen få meter nærmere venstre vegg.
Alle lytterne satte pris på glattheten til de fire små subs, men ingen følte at de små subs hadde tilstrekkelig tilfredsstillende dyp bassrespons. Alle elsket gulvrystkraften til den store 15-tommers suben, men de klaget alle over den ujevne responsen ved begge lyttestillingene (spesielt den andre).
Konklusjonen vår var at bruk av de to mellomstore subs var det beste kompromisset ... men det er kanskje ikke tilfelle for deg. Hvis det bare er du som lytter, eller du virkelig ikke bryr deg så mye om lyden alle andre opplever, er et fint alternativ å få en stor, kraftig 13-, 15- eller til og med 18-tommers subwoofer og bruke en slags auto EQ (enten innebygd i mottakeren, surroundprosessor eller sub, eller levert av en påhengsmotor) for å jevne ut responsen når du lytter. Du får gledelig kraft og jevn respons. Hvis du vil ha god lyd overalt i rommet, skaff deg to noe mindre underdeler og plasser en i hvert hjørne foran i rommet. Hvis du har budsjett, kan du i det minste få to eller fire virkelig gode subs.
Hvordan overføre produktnøkkel til Windows 10
Jeg har svart på alle spørsmålene om valg av subwoofere som kommer til hjernen, men jeg er sikker på at jeg har savnet noen. Hvis det er noe du vil vite at jeg ikke adresserte, vennligst gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Tilleggsressurser
• Sjekk ut vår Subwoofer kategoriside for å lese de siste vurderingene av subwooferen.
• Hvorfor frykter Audiophiles ABX-testing? på HomeTheaterReview.com.
• De gode, bedre og beste AV-mottakerne på markedet på HomeTheaterReview.com.